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MessagePosté: 08 Déc 2008 14:04 
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c'est genial ca comme boulot, :-o

tu devrais ouvrir un atelier de couture :mrgreen: :mrgreen:


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MessagePosté: 14 Déc 2008 22:01 
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J'espére faire mieux sur le siége conducteur, car ce n'est pas parfais sur le siége passager que je viens de finir....

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MessagePosté: 23 Déc 2008 16:05 
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et dire que si tu achètes une voiture neuve tu peux pas faire tout ça...


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MessagePosté: 29 Déc 2008 10:14 
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ericpp a écrit:
et dire que si tu achètes une voiture neuve tu peux pas faire tout ça...


OOOhhhh, celle là, je la trouve bonne.
Je la garde !!!

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MessagePosté: 10 Jan 2009 19:11 
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Changement de la tête de delco. L'ancienne et la nouvelle.
Essai de la 635, demain...

Image

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MessagePosté: 11 Jan 2009 21:12 
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Je vais sans doute changer la mienne aussi, si tu peux prendre des photos pour le remintage pour un novice comme moi ou des conseilles si il y a un risque de casse lors du démontage et du remontage

Merci A+

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http://img397.imageshack.us/img397/6471/dsc00072au6.jpg
http://img398.imageshack.us/img398/4019/dsc00073fe9.jpg
http://img398.imageshack.us/img398/9840/dsc00076vq9.jpg
http://img503.imageshack.us/img503/3556/dsc00077ff1.jpg


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MessagePosté: 12 Jan 2009 19:38 
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Pas risque de casse, faut pas y aller comme un bourrin.
Tu as 3 vis de 8mm qui tienne la tête de delco et 3 vis du type "halène" qui tienne le doigt (rotor).
il faut dévisser (2vis), le cache ventilateur, car il va te gêner, et le faire tourner dans le sens horaire d'environ 30°. Ça dégage de la place pour enlever la tête de delco.
NE pas forcer sur les vis pour remettre et serrer à 1m/kg, c'est tout.
Les 7 fils bougies/bobine, seront peut être a repérer avant démontage, car sur ta nouvelle tête de delco, le sens de rebranchement n'est peut être pas indiqué.

C'est assez facile, voir même trés facile

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MessagePosté: 12 Jan 2009 21:28 
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Merci pour les infos.


:-o

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MessagePosté: 12 Jan 2009 22:51 
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Herv' a écrit:
Humble conseil : Lors du remontage du doigt, visser progressivement les 3 vis l'une après l'autre (ne pas visser à fond la première sans toucher les deux autres). Sinon, le doigt se casse car le diamètre de centrage sur l'axe d'arbre à cames est assez serré.
:-o


conseil suite à expérience vécue

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Herv'
Image


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MessagePosté: 25 Jan 2009 19:44 
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Cette semaine couture du siége cuir chauffeur.

AVANT : on y voit le dossier décousu, et l'assise qui n'est plus fixée sur le treillis métallique horizontale.

Image

AVANT :

Image

APRÈS avec les coutures refaites et l'assise épousant les formes du treillis métallique. Ça c'est fait !!


Image

Image

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MessagePosté: 08 Fév 2009 20:10 
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on continue,
Le calorstat, ce petit truc qui permet au moteur de fonctionner a bonne température, et qui s'ouvre pour laisser passer l'eau chaude du moteur vers le radiateur. Je ne savais pas si ma voiture en avait un, car elle ne chauffe pas assez, je trouve. Elle en avait un mais avec un dysfonctionnement.
Bref, voici l'ancien et le nouveau. J'ai entouré le dysfonctionnement de l'ancien, cette partie était grippée.

Image

Ensuite il faut remettre le nouveau calorstat dans l'emplacement ci dessous, mais, comment faire tenir le calorstat dans son emplacement alors que le ressort inférieur du calorstat , le pousse a sortir de son emplacement. (qualité de photo médiocre)

Image

La solution la voici, ci-dessous. MAIS elle n'est pas bonne car j'ai utilisé de la colle Araldite pour métaux, et je me suis dit, lors du remontage, la colle va partir en morceaux de colle durs, vers la pompe a eau, et probablement détériorer cette dernière.

Image

Bon, y a pas, j'ai démonté le support du calorstat, présent a sa place sur la photo ci-dessous. Il tient par 3 écrous de 13, et il faut enlever les durits pour les avoir. C'est pas compliqué.

Image

Enfin, ci-dessous,voici le support du calorstat, le calorstat a sa place et le couvre calorstat remis. Vous voyez en haut la durit qui va vers le bas du radiateur moteur.
C'est plus facile dans un étau en horizontale que sur la voiture en verticale. Pour éviter de mettre le calorstat de travers dans son emplacement, j'ai comprimer le petit ressort inférieur du calorstat, avec du fils de fer fin, que j'ai enlevé ensuite par un des trous de fixation des durits

Si vous avez des solutions pour faire ceci sans démonter tout ce que j'ai démonté, j'aurai bien voulu connaitre votre technique.

Image

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MessagePosté: 08 Fév 2009 22:39 
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j'ai pas eu de problème pour refermer :?: Je dirais bien que ce n'est peut-être pas le bon ou alors c'est pas la même chose que sur ma série 3


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MessagePosté: 09 Fév 2009 13:00 
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Antoine a écrit:
j'ai pas eu de problème pour refermer :?: Je dirais bien que ce n'est peut-être pas le bon ou alors c'est pas la même chose que sur ma série 3


Si c'est pas le bon je vais en avoir le coeur net prochainement lors de la purge et du redémarrage. :roll:

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MessagePosté: 09 Fév 2009 13:45 
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je le trouve drôlement différent de l'ancien ton nouveau calorstat :shock:

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MessagePosté: 09 Fév 2009 21:25 
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JCtwin a écrit:
je le trouve drôlement différent de l'ancien ton nouveau calorstat :shock:


Tout a fait différent. Confirmation de BMW, il ne font plus que ce modèle qui s'adapte sur les modéles après 09/1985 et ma voiture est du 07/1985.... mais ça le fait
Si vous allez sur Oscaro, vous en verrez environ 6 différents. Certains ressemble a mon ancien et d'autres à mon nouveau. La référence du mien est celui ci.

http://www.oscaro.com/popup.asp?title=Z ... 819887.jpg

Le mien doit avoir une "queue" de calorstat de 32-33 mm. Or mon ancien calorstat, n'avait, a priori, pas la longueur nécessaire pour aller en butée, comme entouré en rouge sur la photo ci dessus.

Comme je disais au dessus, je vais en avoir le coeur net, car j'attends la piéce n° 2 ci-dessous, pour le remontage

http://bmwfans.info/original/E24/Cou/63 ... l-11_0708/

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MessagePosté: 12 Fév 2009 22:45 
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Effectivement, Antoine et JCTwin, ont raison. Mon calorstat est différent, et pour cause ce n'est pas le bon. La vanne "by-pass", ne dois pas venir en contact sur le bloc du by-pass, quand le moteur est froid (voir derniére photo, ci-dessus avec le cercle rouge dessiné). J'ai commandé un autre thermostat, que j'attends.

Pour plus d'explication, lire ceci, c'est très intéressant.

http://www.aero-hesbaye.be/dossiers/Refroid/Refroid.htm

ET voir ce schéma :

Image

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MessagePosté: 19 Mar 2009 22:48 
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Après vous avoir raconté mes déboires sur le calorstat (thermostat), je viens de changer ma pompe à eau (assez facile).
Je l'ai changé car elle faisait, à chaud comme a froid, un bruit de grincement très strident, qui c'est avéré être un bruit de roulement quand je l'ai eu dans les mains. Pour la faire tourner il fallu que j'y aille assez fort, alors que la neuve se tourne du bout du doigt.
Il a fallut démonter le radiateur, le ventilo et le visco (merci Sharknose pour les explications de d'écrou à l'envers), une attache qui sert à pas grand chose et ensuite les courroies et on arrive à la pompe.
J'en ai trouvé une chez Oscaro à environ 47 euros.

Voici les photos

La neuve, la vieille
:P

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Petite astuce pour faire tenir le joint papier qui ne veut pas rester en place. L'humidifier avant de le placer. Il devient moins raide et se trouve collé par le liquide de refroidissement.

:D

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MessagePosté: 11 Juin 2009 22:40 
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Je ne résiste pas a vous monter cette photo prise ce week end en allant au meeting "les plus belles GT du siécle". Voir ICI : http://picasaweb.google.fr/pierremsm/Gt ... ZjKjNn0Jg#

Une boite 5 classique tire vraiment trés long, trop long :evil:


Image

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MessagePosté: 11 Juin 2009 23:01 
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En effet, le 2.8 ne tire pas aussi long (probablement pour compenser la puissance inférieure) :

Image

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MessagePosté: 12 Juin 2009 07:55 
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et en boite sport , c est en gros 3500trs pour 135 km /h :?

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BMW 635CSI DE 1979( DORIS, pour les intimes ) , BMW 635 CSI DE 1985 ( garage du bac ) , BMW 635CSI US de 1988
633 csi de 78 et 525 tds touring de 95
Image


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MessagePosté: 28 Aoû 2009 18:39 
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Sharkland
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Ouh la la je suis pas intervenu sur ce topic pour te féliciter 8)

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MessagePosté: 28 Aoû 2009 21:17 
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Bon boulot !

Te plains pas, ta 5e tire aussi long que ma 4e ! Mais ça n'empêche pas ma 6 d'avoir "déposé" une boite 5 sport :mrgreen: :mrgreen:

Bon d'accord, c'était pas moi aux commandes :-o :-o

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MessagePosté: 17 Mar 2011 19:42 
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Bonjour a tous
Je reprends mon post pour vous tenir au courant des diverses avancées de mes travaux.
Avant hier j'avais fais une superbe mise à jour, mais trop longue, car au moment de soumettre le post, le site m'as redemandé mon mot de passe. Dommage. Donc je recommence, mais en plusieurs étapes.
J'ai fais un gros nettoyage du compartiment moteur, car j'avais 3-4 gouttes à chaque fois que je prenais la 635. Difficile à trouver et je n'ai pas tout trouvé d'ailleurs. J'ai nettoyé à l'essence F, l'avant du moteur coté carter de distribution. J'ai changé les joints du carter supérieur mais pas ceux du carter inférieur. En effet, je n'ai jamais pu desserrer l'acrou de 36 de bout du vilebrequin.

voici quelques photos, et dés que possible je vous mettrais des images en faisant des Avant/Aprés sur chaque éléments.

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Avant le nettoyage

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MessagePosté: 17 Mar 2011 20:06 
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La pompe de DA et son support

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Carter de distri, sur lequel j'ai remplacé les joint et le joint spy.

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Du coté réservoir de DA, c'est pas nickel non plus.

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La pompe de DA

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On en profite pour régler le jeu aux soupapes, et nettoyer le cache culbuteur, à l'essence F, au gratoir et au pappier de verre 300.

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Pour moi, comme pour beaucoup d'entre nous, les vis de la rampe de graissage des culbuteurs étaient désserrées de 2 tours. J'ai resseré à 2m/kgs

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MessagePosté: 17 Mar 2011 20:17 
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Changment du ressort du tenderu automatique de chaine de distibution

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Petite astuce pour éviter que la chaine ne se déclae sur les dents des pignons

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Remontage fini :
C'est plus propre quand même

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ESSAI, et là quelques gouttes a nouveau 'voir cercle rouge en bas de la photo)
Week end prochain. Dépose du carter d'huile inférieur, et changement du joint. Ca devrait être bon.

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3 week end d'immobilisations et moins de 50 euros de piéces diverses. Ca va.

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MessagePosté: 17 Mar 2011 21:13 
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Cool!!! :D Sympa ton reportage :wink:

C'est fou cette histoire de banjo de rampe de lubrification de l'AAC!!!! :shock:

Je pensais pas à ce point, sur autant de moteurs, ça fait flipper!!!! :?

Et le jeu aux soupapes, y'avait beaucoup?

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MessagePosté: 17 Mar 2011 23:39 
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Bizarrement, le jeu aux soupapes, sur certaines soupapes, j'avais moins que la tolérance.
J'ai remis 0.30 partout

Le banjo, c'est sur quasiment tous les M30.

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MessagePosté: 06 Mai 2011 10:38 
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Bonjour

Je dois aussi vérifier et tant qu'à faire régler le jeu aux culbuteurs.

J'ai remarqué que la douille de 36 pour tourner le vilebrequin ne passe pas entre le radiateur et la poulie du moins c'est le cliquet qui ne passe pas.

Cela oblige au démontage du radiateur et donc au changement de liquide de refroidissement ce que j'ai fait il y a peu.

Quelqu'un a-t-il une combine sans le démontage du radiateur?

En tout cas bravo Pierre pour le travail réalisé et les photos, ça aide :pouce:


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MessagePosté: 06 Mai 2011 14:10 
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jacky34 a écrit:
Bonjour

Je dois aussi vérifier et tant qu'à faire régler le jeu aux culbuteurs.

J'ai remarqué que la douille de 36 pour tourner le vilebrequin ne passe pas entre le radiateur et la poulie du moins c'est le cliquet qui ne passe pas.

Cela oblige au démontage du radiateur et donc au changement de liquide de refroidissement ce que j'ai fait il y a peu.

Quelqu'un a-t-il une combine sans le démontage du radiateur?

En tout cas bravo Pierre pour le travail réalisé et les photos, ça aide :pouce:


Pour faire tourner ton moteur manuellement, tu mets la 4éme vitesse en prise et tu fais avancer la voiture !
Tu tournes la roue avant droite tout en regardant bouger les culbuteurs !
Si tu as pas trop de place, tu léves une roue arrière, mais là faut une deuxième personne pour touner !

_________________
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MessagePosté: 07 Mai 2011 10:11 
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franky a écrit:
[quote=

Pour faire tourner ton moteur manuellement, tu mets la 4éme vitesse en prise et tu fais avancer la voiture !
Tu tournes la roue avant droite tout en regardant bouger les culbuteurs !
Si tu as pas trop de place, tu léves une roue arrière, mais là faut une deuxième personne pour touner !



Pour régler les culbuteurs en poussant la voiture, à ce tarif là, je vais me retrouver au bout de la rue. Sans compter qu'il est pas facile d'ajuster la mise en bascule dans ces conditions. Surtout qu'une 6 c'est pas léger.

Tourner la roue avant droite sur une 6 c'est pas un 4x4, c'est juste une propulsion :P

Le coup de lever la roue AR ça revient au même que pousser la voiture, le réglage du point de bascule est aléatoire

Me reste plus qu'à modifier la longueur de la douille de 36 pour passer le cliquet si je veux pas démonter le radiateur :dubi:


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