Forum BMW Série 6 E24

Bonjour,

Avec les premiers frimas qui se pointent, je viens de remarquer que ma 628 avait du mal à monter en température : au dessus de 15°, la jauge se situe au delà du premier tiers de la plage de T° au bout de 10 Km, pour se stabiliser dans le pire des cas légérement au delà de la moitié ( embouteillage ).

En revanche, en dessous de 15°, et après 20 Km de départementales ( 90/100 Km/h ), je sors à peine de la zone bleue... pour y retourner des que le moteur est moins sollicité. En clair, je pense que le moteur ne doit pas fonctionner à la T° optimale ( je pense que l'huile suit la même courbe de T° ).

Je n'ai pas encore fait la vidange du liquide de refroidissement, et j'ignore depuis combien de temps cela n'a pas été réalisé. Est ce qu'une simple vidange permettrait de rectifier le tir ou dois-je incriminer le calorstat d'être bloqué en position ouverte ?

Si tel est le cas, quelqu'un connait-il la marche à suivre pour le remplacer ( accessibilité, difficulté, coût de la pièce ) ?

Merci pour vos réponses...

en effet, tu peut changer le calorsat ainsi que le liquide... compte +/- 20€ pour le calorstat. pour le remplacement, tout depend de tes capacitée
sur serie1 , c'est relativement simple.
tu peut aussi changer la sonde de temperature.

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passions de belles mecaniques...,quand tu nous tiens

Sur une série 1, la jauge de température ne monte jamais bcp même en condition très chaude !

bob

Je sais pas si j'ose parler du visco-coupleur... OK je sors

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depuis 2017 628CSia Diamant schwartz metalic (1986)
de 2004 à 2021 M635CSi Delphin graü (1985)

Ce qui me surprend le plus, c'est le changement de la montée en T° en fonction de la T° extérieure : tout semble OK par temps clément, mais elle ne semble pas chauffer suffisamment en dessous de 15° ( j'ai encore fait le test 1H hier, et l'aiguille sort nettement de la zone bleu qu'en ville ).

Par précaution, je vais remplacer le calorstat et réaliser la vidange du LDR, à 185 000 Km, je ne pense pas que cela lui fera de mal...

Je vous tiens informé de la suite !

C'est une bonne idée.
Pour ma part, j'ai fait changer : la pompe à eau, le calorstat, toutes les durites de liquide de refroidissement, le visco et maintenant... l'aiguille monte un peu plus (elle ne reste pas "collé" en bas) mais elle ne monte JAMAIS bcp, jamais plus de deux graduations.

bob

Ne t'inquietes pas, la température indiquée par la jauge varie selon le mélange air-essence que tu as fait. Ma 635 ne chauffe pas au déssus d'un peu plus de la zone bleue en marche et avec une témperature extérieure au dessous de 20º...mais cela arrive seulement dès que j'ai changé le mélange (rien est cassé donc). Regarde ton niveau de CO, avec un haut niveau (d'habitude moins de 4 ou 5 tours d'ouverture du vis du débitmètre), la température du moteur est basse d'après l'aiguille (cèst-à-dire, 5-8ª de différence avec le rouge de l'aiguille)...on peut dire que c'est équivalent à la différence entre allumer du feu en plein air, ou allumer le feu avec une couche de terre au dessus du feu...dans le premier cas, la température du feu est beaucoup plus haute que celle du second feu, mais dans les deux cas, tu brûles le carburant.

Le visco ne sert que si le calostat est ouvert

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Moi, j'ai choisi la BMW de l'informatique, je roule en MacOsX

Le remplacement du calorstat est effectué, non sans peine : deux des 4 vis ont laché, résultat obligé de démonter l'intégralité du boitier Calorstat, coup de perçeuse ( là j'ai honte, ce n'est pas du bon travail pour moi ) changement du calorstat et remontage du tout avec vis et boulons en acier inox... Non, ça va pas, ça pisse du LdR de partout Re-démontage ( soyons calme ) s'apervoir qu'en fait il y a un f...tu joint en papier tout fin et tout pourri, qui n'est même pas réferencé chez BMW...Réponse de l'atelier : "un coup d'auto-joint et le tour est réglé !!!" Je m'exécute et hormis une ou deux durit mal serrées, l'étanchéité semble assurée.

Remise à niveau du LdR et purge du circuite, un essai sur ville, route et autoroute suivi d'1/4H à l'arrêt s'impose et je constate que l'aiguille de T° monte rapidement et franchement en dehors de la zone bleue, pour osciller entre le tiers et la moitié de la plage d'utilisation ( sans dépasser la moitié ) : je pense que le résultat est plutôt satisfaisant.

Enfin, après ces quelques Km, le liquide a baissé d'1cm dans le bol d'expansion : la purge doit donc être terminée.

1 mot: BRAVO

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de 2004 à 2021 M635CSi Delphin graü (1985)

Merci pour les infos

Effectivement je n'ai pas les vidanges LDR ect.

Je suis en train de faire les révsions.
J'espere que cela suffira pour régler le problème.


MErci encore

Outch!! record battu: 6 mois pour une réponse

Je charie un peu.....


Ok, je sors

Désolé

Bon ben il y a plus qu'à...pour moi aussi.
Si j'ai bien compris, tu as remplacé le joint par de la pâte à joint Rémy?

Y a t-il une pâte spéciale du fait du milieu humide?

Comment faut-il procéder? mettre la pate, remonter puis attendre le sechage de la pate avant de remettre le LDR?

merci.

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Deux antennes mais je capte rien!

www.e30cab.fr

Salut !

Loctite 5910 : résiste à tous les fluides auto et résiste à 200°C en continu

Mais la solution la plus élégante est de refaire le joint papier dans une feuille prévue à cet effet : par exemple --> http://www.equipmoto.fr/accessoire-moto ... ettes.html

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Herv'

Bien vu Hervé

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Deux antennes mais je capte rien!

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Comme le dit Hervé, l'idéal est de refaire le joint avec du papier.

Mais à l'époque, je n'en avais pas le temps .

J'ai donc utilisé de l'auto-joint Loctite Bleu (sur les conseils de BMW et de quelques mécano Citroën).

J'ai posé la pâte (de maniére bien uniforme, sans rupture) sur une face des piéces à assembler puis je les ai remontées de suite, en prenant la précaution de ne pas trop serrer afin de laisser un cordon suffisamment épais pour assurer l'étanchéité.
Enfin, j'ai laissé sécher 24 Heures avant la remise en route du moteur.

Cela fait près de 4 ans et pas une goutte de LdR ne s'en est échappé

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BM sous pluie...BM qui rit !

Merci Rémy

J'ai commandé ma piece chez AG Rétro.
Apparement la piece est livrée avec tous les joints nécéssaire. (Stupéfiant? )

Oui je sais question jeux de mots je suis pas au top...

Merci à aussi LMR24 pour les conseils toujours tres avisés.

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Deux antennes mais je capte rien!

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Je déconseille les pâtes-joint en tous genres, car si mal appliqué (trop grosse quantité) car ce n'est pas évident de jauger combien il faut en mettre pour être assez sans être trop ... elle peut boucher les conduits, calorstat, ou radiateur.

effectivement, le mieux est de refaire un joint.

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Ben voila ca y est!!!

Même mésaventure que Rémy!!!ULTRA rageant!!!


Je connais donc la suite des evenements....

Où trouve t-on ces vis inox et quelle taille faut-il? (j'ai tout arrété et je n'ai voulou extraire aucune vis que j'avais pourtant eu l'impression de débloqué 2min avt la casse.

Je précise que connaissant l'aventure de Sharkytoy, j'avais pourtant fait chauffer le moteur un peu pour ne pas intervenir sur du métal froid. Par ailleurs j'avais bien mon WD40 aussi mais cela n'a pas suffit.


Suis vraiment agacé!!

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A l'origine, ces vis se logent directement dans le couvercle et prennent leur pas dans la chambre proprement dite :



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Pour retirer les parties de vis cassées de la chambre et du couvercle, j'ai été obligé de passer un coup de foret à travers ces 2 éléments.
Pour les assembler de nouveau, j'ai acheté de nouvelles vis et boulons en inox chez le Roi Malin.

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BM sous pluie...BM qui rit !

C'est ce que je vais faire aussi, probablement chez Castrozarma.

Cela dit et tant qu'à faire, je me tate à faire changer toutes les durites d'eau mais je dois au préalable en faire l'inventaire.

J'ai vu qu'il y avait entre autre un systeme de refroidissement d'huile de boite qui ne doit pas être tres accessible...Je me rends pas compte de l'ampleur de la tache et de son coût.

Quelqu'un a t-il déja fait cette opération?

Schema 1


durite n°16, 15 et 5?



Schema 2


durite N° 1




Schema 3








Schema 4









Schema 5









Schema 6 (si schema 4 utile de fait)




Merci de votre participation pour m'aider à choisir les durites à remplacer.

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Ben oui, toujours moi !!!

Pour les Durits, ce n'est pas donné et il me semble en avoir eu pour une soixantaine d'€uros chez BMW pour les 5 principales :
Vase d'expansion ->Calorstat
Calorstat -> Radiateur
Radiateur -> Calorstat
Radiateur -> Vase d'expansion
Calorstat -> Moteur

A final, ce n'était pas un luxe car les anciennes étaient très séches et nécessitaient un fort serrage pour être étanche avec le risque de casser une pipe

Une fois remplacées, avec de nouveaux colliers, le serrage se fait à la main (à froid) avec une correction si nécessaire à chaud.

P'tit conseil : afin de les emboiter plus facilement, utilise un spray silicone (genre celui que l'on met sur les joints de vitre) plutôt qu'une graisse qui risque d'abîmer le caoutchouc

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BM sous pluie...BM qui rit !

merci Remy

Je dois changer la N°1 du schema 2.

MAis j'appréhende pour toutes les autres. Je m'interroge sur leur durée de vie...

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Avec le temps, elles perdent de leur souplesse et deviennent cassantes ou se fissurent. (notamment la 16 parait-il).
J'ai vraiment vu la différence lors du remplacement.

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Pour démonter une vis prise il faut beauuuuucoup de patience.

Une méthode qui marche pas mal c'est la suivante:

desserrer 1/6 de tour, resserrer 1/8, ça permet de décoller doucement les filets sans trop choquer le métal.
Avant de commencer, il peut être bien aussi de taper avec un marteau sur les têtes des vis, toujours le même principe de décoller les filets.

voiloù en espérant que ça serve

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Le mouillé, c'est dans la tête !

Juste au sujet de l'emboitage facilité par le silicone, il existe une graisse rouge qui n'entame pas les durites.

Autrement mon probleme est résolu. Les autres vis étaient déja déssérées (par mes mauvais soins) et sont venus sans probleme.
Nous n'avons donc pas eu besoin de démonter la chambre de refroidissement.

mon aiguille d'eau reste stable à une T° d'un bon gros tiers de cadran.
Au ralenti elle monte à la moitiée.

Reste un petit souci, impossible de régler la tension de ma courroie d'alternateur. Tendeur rouillé et tige filtée qui tourne dans le vide.
Je vais donc encore procéder à quelques remplacements et changer les silent-blocs de l'alternateur.

Petite remarque: Mon clac-clac du ralenti semble avoir disparu. Etait-ce la conséquence d'un fonctionnement du moteur à trop faible température...A confirmer à l'usage. AU besoin je compte faire vérifier tres prochainement la tension de ma chaîne de distribution.

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