Bon, à défaut d'avoir localisé ces fameux capteurs, je continue mon monologue.
Mes investigations du matin:
J'ai repris la tension au niveau du contacteur à brancher sur le robinet.
Même constat: 0V ou presque à fond, puis au moindre mouvement vers le froid, quasiment 12V, aucune progressivité donc.
D'ailleurs en branchant mon ancien robinet de chauffage dans le vide et qui était fonctionnel puisque même symptômes, cela confirme.
Il s'ouvre quand le chauffage est à fond puis il se ferme dès qu'on bouge le bouton aussi faible soit le mouvement.
Il n'y a donc, pour ceux qui suivent, que deux positions qui fonctionnent, ouvert ou fermé, pas d'intermédiaire.
Cela soulève une question: quelle est l'amplitude entre la position 100% ouverte et fermée? Dans mon cas, de l'ordre de 5mm ce qui me parait faible par rapport à la taille du robinet. Vous confirmez que c'est l'amplitude normale?
Je reste cependant étonné de la température dans la voiture en position air froid.
Je m'explique. 17° ce matin, je suis en polo manches courtes, et bien même l'air chaud coupé et juste la commande centrale d'air froid ouverte, je suis obligé d'entre ouvrir régulièrement les fenêtres pour rafraîchir l'habitacle...
Si je ferme la commande d'air froid et met en route le chauffage mais sur la température minimum donc en théorie robinet fermé (pour ceux qui suivent toujours), la il faut clairement ouvrir la fenêtre...
Donc clairement le potentiomètre de température est HS et je suis allé en commander un neuf chez BMW ce matin, mais,
- Les capteurs évoqués précédemment seraient ils responsables? (Je rappelle que dès que je passe 90, plus de chauffage)
- Une saleté qui empêcherait le robinet de se fermer complètement? (Je rappelle qu'il est neuf, la voiture à 120 000km, très suivie et qu'au remplacement de la pompe à eau, pas le moindre dépôt).
Merci à ceux qui m'auront lu