Forum BMW Série 6 E24

Soit une M 635 achetée il y a un mois, vidange effectuée par l'ancien proprio juste avant l'achat.
2500 kms plus tard, la jauge montre un niveau à hauteur du repère mini.

Je pense que c'est une consommation normale, bien que je ne sache pas à combien de quantité de lubrifiant correspond l'espace entre les 2 repères.

J'ai donc voulu faire l'appoint, avec le bidon trouvé dans le coffre, mais il en restait bien peu.
Or c'est un bidon de Motul V300 synthèse (sans indication d'indice de viscosité; après avoir cherché sur internet , apparemment 15W-50).
L'étiquette dans le moteur de la dernière vidange mentionne Motul 8100 ( à nouveau sans indication de viscosité, et sur le net on la trouve donnée soit pour 0w/40 ou 0W/ 50 ....)

Alors d'après vous j'achète quoi pour terminer l'appoint ? 0W c'est trop pour nos "vieux" moteurs non ? Et une huile 100% synthèse, est-ce vraiment recommandé dans notre cas ?

Bref j'attends vos lumières, notamment que les autres possesseurs de M me disent quelle marque et type de lubrifiant ils mettent dans leur 6 en ligne "MPower" !

Oublie la 100% synthèse et prend de la semi synthèse 10W... sc'est normal qu'il consomme de l'huile avec de la synthèse : trop fluide elle passe parmi tous les joints de nos vieux moteurs et s'envole en fumée.. donc semi synthèse, c'est le juste équilibre

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racheter une 6 ou pas that is the question...

Oui : semi-synthèse et conso d'huile conséquente mais normale. Cherche dans les posts, c'est un sujet assez bien traité.

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Chris.

Carole et Chris - M 635 CSI 1985 et 2CV 1956 - videos sur http://www.dailymotion.com/chrisetcarole et en HD sur http://www.vimeo.com/user1868867/videos

idem semi-synthese 10W40, et je crois qu'il y a 1litre entre les 2 index, mais c'est à verifier. Ce qui voudrais dire que tu as brulé 0.4l pour 1000kms, c'est pas le drame surtout pour de la syntese100%, c'est comme un réacteur d' A340, qui consome environ 0.2 à 0.3l par heure (X4 moteurs), mais à 950km/h c'est comme ta M6 ca fait 0.4l au 1000

Désolé...... déformation professionelle....

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depuis 2017 628CSia Diamant schwartz metalic (1986)
de 2004 à 2021 M635CSi Delphin graü (1985)

Merci pour vos réponses.



Comme mon niveau de compétence en matière Internet est bien supérieur à mes connaissances mécaniques c'est toujours ma première démarche, ainsi qu'un salut à M. Google. Eh bien ici le sujet n'a pas été beaucoup traité, idem sur 6enligne.com.

Reste le dilemme : 10W/40 ou 15W/50 ? Le Ying ou le Yang ? La gauche ou Mitterrand ?

Je vais résoudre ton dilemme. D'après le manuel du propiétaire du M6 1987, page 51, on doit employer de l'huile semi synthèse SF 15W40 ou 15W50.
Quant aux fuites, selon el manuel on peut perdre 0,25 litres chaque 100 kms...mais d'habitude une BMW ne doit couler une goutte d'huile. Cependant, toutes les M6 d'occasion ont des fuites partout (la mienne était comme la tienne, on vidait l'huile dans 3000 kms, et cela veut dire 2,5-3 litres).
Essai de trouver les fuites au-dessous du moteur

Quitte à créer des mines de dégoût chez les puristes (surtout chez les puristes riches...), j'ai un truc à dire, depuis longtemps que j'y pense, en matière d'huile mécanique...
Mon Noâzö souffre d'une fuite chronique d'huile. Pourquoi donc, vous demandez-vous (pour ceux qui n'ont pas lu mes Zistoâres). Parce qu'après un ressurfaçage de culasse, un atelier n'a pas pensé à rectifier la moitié intérieure du carter de chaîne de distribution, sur laquelle la culasse repose aussi, à l'avant du moteur.
Et la pression de l'huile est suffisante pour se sauver par là... Où ça va se loger parfois, les problèmes...
Je 'consomme' donc environ 1 litre d'huile aux 200 kilomètres...
J'en vois qui rigolent...
Ma bourse étant actuellement... Vide, il m'a fallu être plus attentif aux prix des huiles que j'achète. TRES attentif.
Tout ça pour vous dire que le bidon d'huile de 5 litres, je répète, de CINQ litres, ciglé de la marque Total, en 10w40, je l'ai trouvé à 11 euros dans un supermarché (Karouf, pour ne pas le citer) et le même sur autoroute, à...
62 euros.
Huile bas de gamme, bien sûr.
Au supermarket, au rayons huile moteur, il faut... Regarder en bas... Là où on ne regarde que rarement, et les étalagistes le savent bien. D'ailleurs, il y a aussi de l'huile moteur marque Karouf à 7 euros les cinq litres. (ça fait quand même pas loin de cinquante balles, je vous rappelle, on a tendance à l'oublier des fois...). Mais j'aimerias tellement être bien sûr que c'est de l'huile qui peut faire mal... Est-ce qu'on a le droit de vendre de l'huile qui peut abîmer un moteur ??? (j'exclu la M de ce genre de questionnement, bien sûr... Ses contraintes mécaniques empêchent son propriétaire de se les poser, évidemment...).
Voilà, c'était ma p'tite pierre au sujet des Zuiles...

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Je cherche une belle image...

Et le carter n'a pas cassé au serrage?

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Il n'y a pas de problème pour vérifier la qualité de l'huile minéral ou sémisynthèse (à la fin c'est un minéral avec des additifs du synthè): plus qu'il est clair, plus c'est meilleur l'huile puisque mieux raffiné. Par contre, l'huile brun foncé est le pire (moins raffiné)

Chacun vois midi à sa porte...
tt ça pour dire qu'on aura surement tous des avis différents:
mon cas vidange en CASTROL 10W 50 si c'est fait chez BMW ...
sinon avec de la MOTUL 15w40 acheté en fut de 225L par la cave à Banyuls ... ( cette huile à moins de 15F le litre forcément vu le volume du bidon va partout....diesel, essence, de la bétoniere à la tendeuse en passant par la golf TDI de ma ptite femme.... )
la conso de la M est TRES faible, mais je ne fais jamis de ville...je ne fais l'apport qu'une fois entre chaque vidange annuelle ...

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Merci de vos avis respectifs; je m'en vais suivre les conseils de Nano :

Salut!
Moi j'ai bosser un peu chez total..à la chaîne....bref les temps moderne...
et bien le m^me huile est vendu sous plusieurs sous-marques différentes
Pas forcément au m^me prix.
Moi je suis adepte de carouf itou
bob

surtout pas d'huile 1° prix.... qui dans 90°/° des cas est de l'huile recyclée. plutot prendre une semi synthese 10w40 ou 15w40. surtout pour nos moteurs dont les joints ne sonts plus etanches a 100°/°

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passions de belles mecaniques...,quand tu nous tiens

c'est grave ce que tu dis, la qualité des huiles est pourtant differente en fonction du raffinage et des additifs non????? j'vais plus savoir quoi mettre si tu n'éclaircis pas tes dires!!!!!

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de 2004 à 2021 M635CSi Delphin graü (1985)

J'ai voulu écrire 'la partie INFERIEURE du carter de chaîne', bien sûr.
Pour répondre à Barrio, non, rien n'a cassé. Comme tu sais, un re-surfaçage enlève à peine quelques dixièmes de millimètres, au pluss. Et on devrait, dans ce cas là, resurfacer AUSSI la partie basse dudit carter pour le 'plan' soit bien égal partout. Dans mon cas, je suppose que le serrage de culasse vers l'avant n'a pu être strictement identique que celui à l'arrière... Mais à quoi près ???
D'ailleurs, si je reste bien tranquillement sous la barre des 2500 tours, elle perd moins d'huile. Et dès que je pousse un peu, je peux voir (une fois arrêté) l'huile tomber goutte à goutte.
Quand à l'idée fortement répandue (même chez moi...) qu'une huile moins chère (donc plus foncée ?) serait dangereuse pour les moteurs... C'est ma question... Aucune marque de lubrifiant ne peut vous répondre honnêtement, bien sûr... Un journaliste de UFC Que choisir m'a dit une fois que la loi interdit à la vente une huile (ou tout autre produit d'ailleurs) qui pourrait endomager un moteur... Ce qui me semble logique dans la mesure où on pourrait se retourner contre le fabricant...
Mais je vous rassure, comme tout le monde, je préférerai mettre l'huile la classe dans mono Noâzö...

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La partie basse ne doit pas être surfacé puisque centrée par pions sur le bloc cylindre.
Pour info un dixième en meca c'est déjà beaucoup, un vernier de fraiseuse ou tour est gradué en centième, et le premier instrument de mesure de l'usineur étant le pied a coulisse lui même graduer au cinquantième, voir au centième si il est digital.

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Barrio.... on voit là ton expérience en Métrologie....

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Ok Barrio. Tu as raison.
Mais sur le Net, tu sais comme moi qu'on reste dans des appréciations 'grossières', sinon, chacun de nos messages ferait trois pages. C'est d'ailleurs tout ce qui fait l'intérêt de notre prochaine rencontre à tous. Mais, ce coup-ci, je vais essayer d'être plus précis. J'ai d'ailleurs hésité, cette nuit, en relisant mon message que je trouvais trop 'flou'. Merci à toi de l'avoir lu avec attention.
Le bloc moteur 'culassé' se termine 'en facade' par le carter de chaîne de distribution qui couvre toute la 'hauteur', n'est-ce pas ? S'il était en un seul morceau, il faudrait commencer par l'ôter en cas de dépose de la culasse. Il est donc intelligemment fabriqué en deux parties qui se scindent au niveau du plan de joint. Ce qui fait qu'en enlevant la culasse, la partie supérieure du carter reste dessus. Le bloc culasse qui part en surfaçage n'a plus cette partie avec lui. Le 'demi' carter est supposé être surfacé à part (me dit-on). Si ce n'est pas le cas... Tu as compris... Au retour d'atelier, on repose le demi carter sur la culasse et leur côte ne sont plus identiques, ce qui fait qu'en les posant sur le plan, l'avant repose D'ABORD sur le demi carter, ce qui crée un 'espace'.
J'ai écrit 'quelques dixièmes de millimètre' comme on parle 'à la louche'. Bien sûr que c'est stupide. Cà ferait une rectif' d'un demi millimètre ? De quoi foutre quasimment le moteur en l'air. Je connais bien cette histoire là, puisque j'avais une DS 23 IE qui fut rectifiée, apparemment trop lourdement. Ensuite, comme l'électronique gérait l'injection en fonction (entr'autre) de la volumètrie des chambres de combustion qui, DONC, avait changée (additionnant le changement des quatre chambres, ça faisait beaucoup), le moteur ne pouvais plus tourner parfaitement. Le ralenti et les hauts régimes brinqueballaient. Il m'a fallu trouver une culasse neuve. D'autant que c'était la deuxième rectif et les tolérances constructeurs étaient dépassées depuis des lustres.
Une rectif se dose en centièmes, évidemment.
Maintenant, en écrivant tout ça, je ne fais que répéter l'avis d'un chef d'atelier BMW ami qui est allé voir de tout près. Si près qu'il a même changé le demi carter en question, se basant sur une première hypothèse de 'fente'. J'en ai donc un tout neuf.
La belle affaire...
Ca fuit toujours autant...
C'est parce qu'après le changement, la fuite est restée, que l'actuelle hyptohèse a pris corps. (cette réparation de l'été dernier m'a même empêché d'aller secouer les pognes à la famille Ficelle...).
Autrement dit, moi... C'est comme les médecins. Y'en n'a jamais deux qui disent pareil...
Aujourd'hui, je mets de l'huile par un trou et elle ressort par un autre... Ca pourrait être la définition absolue du gâchis, non ?
AU MOINS, j'ai TOUJOURS de l'huile neuve dans mon moteur...
Même si c'est de l'huile pas chère...
(au cas où vous me feriez l'amitié de détester la concession Bm citée plus haut, je dois vous dire que :
1 - Je n'ai RIEN payé
2 - Ils me proposaient de refaire la réparation en changeant tout ce qui faut, toujours gratos... Des obligations m'empêchaient absolument de laisser ma voiture quelques jours de pluss.
C'est crispant la vie, des fois...)
Cher Barrio, j'espère avoir été plus clair.

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Maikeul, je vois que tu as bien compris le montage de cette pièce.
Toutefois je vais éclaircir quelques détails du point de vue de l’usinage.
Le carter supérieur doit être monter sur la culasse lors du surfaçage du plan, ce qui assurera une parfaite planéité de toute la surface, et une cote identique.
Le surfaçage du plan s’effectue a la fraiseuse (outil de coupe a une dent) et non a la rectifieuse (abrasion), ce qui oblige de prendre une certaine profondeur de passe pour former un copeau et pas de la limaille.
Je n’ai jamais fait cette opération mais il me semble qu’au minimum le fraiseur soit obligé de descendre d’un dixième (pour le copeau), voir plus suivant la déformation de la pièce.
Une bonne planéité reste facilement contrôlable à l’œil nue, l’aspect de l’état surface devant présenter des traces d’usinages croisées.
Pour conclure il me semble totalement impossible de ne pas avoir de problèmes tel que les tiens même si la différence ne dépasse pas un dixième de millimètres.

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La vache Maïkeul, met y un petit pot comme sur les pins pour récuperer leur résine, sous ton carter!!! et tu recycle ton Nuile. Ca doit peser sur le budget ces litres balancés par dessus bord

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Petites remarques sur les huiles pour la M635:

Comme le disait Nano, le constructeur proconisait de la 15W40 ou de la 15W50, et je crois que sur un moteur comme celui-ci, qui est de concéption un peu ancienne (années 70), il ne faut pas trop descendre en viscosité, surtout si vous aimez faire chanter votre moteur dans les tours.

Comme vous le savez sans doute, le point faible de ce moteur est la chaîne de distribution (de nombreux cas de rupture sont connus). Et qu'est-ce qui la lubrifie la chaîne? l'huile moteur.

Il n'y a aucune relation entre la consommation d'huile et le faite qu'une huile soit ou non synthétique. Par contre, une huile fine (faible indice de viscosité) pourra entrainer une consommation supérieure.

La Motul 300V 15W50 est une huile certe un peu cher (~20€ les 2 litres), mais qui a fait ces preuves depuis longtemps, y compris en compétition. C'est une huile 100% synthèse, ce qui normalement signifie qu'elle est plus pure et contient moins d'impuretés indesirables style goudrons qu'une huile minérale ou semi-synthétique. Mais en aucun cas cela entraine une consommation supérieure à une 15W50 minérale.

L'huile est primordiale pour un moteur, et j'ai toujours pensé que les économies sur l'huile sont de mauvaises économies. Et je suppose que vous ne faites 50 000 km / an avec votre M6 et que les vidanges ne reviennet pas trop souvent.