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[E24-Archives] Réfection Etriers AV 635CSi phase2
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Auteur:  Herv' [ 31 Oct 2011 22:57 ]
Sujet du message:  [E24-Archives] Réfection Etriers AV 635CSi phase2

Bonjour,

On connaissait la réfection des étriers avant des "Phase 1" ou des "M635CSi", voici celle des "Phase 2".

L'éclaté de l'ETK montrant les pièces concernées

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Le lien vers la nomenclature pour visualiser les références des pièces (635CSi de mars 1986)

http://bmwfans.info/parts/catalog/E24/C ... ad_sensor/

1- Véhicule sur chandelles - Roues av déposées

2- Voici l'ensemble qui grippait côté droit

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3- Débrancher le connecteur du témoin d'usure #9. (côté gauche) après l'avoir sorti du clip #11.

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4- Enlever le ressort #7.

avant
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après
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5- Repousser le piston dans l'étrier #2. en prenant appui sur les "T" à l'extrémité des plaquettes #15.

en haut de l'étrier
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en bas de l'étrier
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6- Déposer l'étrier #2. en dévissant les deux vis #4. - Enlever les plaquettes #15. - Retirer le support de plaquettes #3. - Suspendre l'étrier au ressort de suspension avec du fil de fer

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7- Agir sur la pédale de frein pour progressivement faire sortir le piston #13.

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On voit bien le cache-poussière complètement déchiré ne protégeant plus le piston au niveau de l'étanchéité piston/étrier.
De plus, le joint d'étanchéité piston/étrier était mal monté, ceci dès l'usine car je ne pense pas que les étriers aient déjà été rénovés auparavant

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8- Déposer l'étrier du flexible de frein en faisant tourner l'étrier sur lui même - Enlever le joint et le cache poussière usagés

9- L'étrier (nettoyé à la lessive de soude ou au nettoyant type "Jex Four" tout comme les autres pièces métalliques), l'ensemble #13. piston et kit de réfection : joint à section carré + cache poussière

Les parties piquées présentes sur les pistons ont été enlevées au papier abrasif 500 puis 800 puis 1000 + alcool

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10- Enduire de graisse spéciale, sans exagérer, tout l'intérieur de l'étrier, la gorge recevant le joint carré, le joint carré, l'intérieur du cache poussière, le piston y compris sa face arrière

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11- Placer le joint carré dans la gorge de l'étrier - Remonter le piston avec le cache poussière -> procéder en 3 étapes

étape 1 : engager de quelques mm le cache poussière à l'arrière du piston
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étape 2 : engager le diamètre extérieur du cache poussière dans la gorge de l'étrier devant le joint carré
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étape 3 : engager le piston à l'intérieur de l'étrier jusqu'à ce que le diamètre intérieur du cache poussière puisse se placer dans le gorge du piston
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12- Si besoin, changer les axes #8. et les guides #14. + bouchon #12. du support de plaquettes. Les guides sont composés d'une bague en téflon dans un fourreau en élastomère. Les guides sont montés sur l'étrier. Le kit de réfection ne comprend que les bouchons et les fourreaux en élastomère, pas les bagues en téflon.

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13- L'ensemble remonté avec des disques et des plaquettes neufs :mrgreen:

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Auteur:  sharknose [ 31 Oct 2011 23:28 ]
Sujet du message: 

Cool :mrgreen:

Tu sais à qui envoyer les images en plus grosse taille pour faire un zoli article ? 8)

Auteur:  Herv' [ 01 Nov 2011 00:54 ]
Sujet du message: 

z'ai tout envoyé à l'adresse d'e24-archives :-o

Auteur:  Henri [ 01 Nov 2011 09:45 ]
Sujet du message: 

Jolie !

Et ça va me servir aussi pour la M3 ! Merci monseigneur. :-o :-o

Auteur:  ced#121 [ 01 Nov 2011 11:09 ]
Sujet du message: 

Vraiment classe un tel tutoriel avec photos, bravo et merci Herv' :-o

Auteur:  sharknose [ 01 Nov 2011 11:38 ]
Sujet du message: 

Coucou !

La fiche technique est en ligne 8)
http://www.e24-archives.fr/archives/?page_id=916

Le freinage des séries 1, 2 et M635 est donc OK, ça avance :mrgreen: euh ça freine plutôt :lol:

J'ai juste rajouté à la méthode que lors de l'expulsion du piston il faut quelques précautions d'usage, ça peut-être dangereux...

Bref une fiche sympa pour entamer la deuxième saison d'E24-archives, je viens de renouveler à l'instant 8)

Auteur:  Henri [ 01 Nov 2011 13:35 ]
Sujet du message: 

On peut élargir aux étrier AR phase 2. La méthode est strictement la même, ils sont juste un peu plus petits.

Auteur:  MAURIARTY [ 01 Nov 2011 14:45 ]
Sujet du message: 

Ben dîtes-donc, c'est en série en ce moment!!!!!!! :mrgreen:

Auteur:  .M10B18 [ 01 Nov 2011 19:13 ]
Sujet du message: 

Miam-miam ces infos :pouce:

Auteur:  djiibs [ 02 Nov 2011 18:42 ]
Sujet du message: 

Les mecs, vous êtes fantastiques ! Un grand merci.

Ils se trouve justement que mon étrier avant gauche est grippé :-)
J'en ai profité pour commander des disques et plaquettes neufs pour ma Six'

Par contre, ou acheter le Kit de réfection : Graisse étrier, kit joints... que fallait-il d'autre d'ailleurs ?

merci

Auteur:  sharknose [ 02 Nov 2011 20:31 ]
Sujet du message: 

Tu peux commander chez BM...
Pour le reste il faut de l'outillage et du temps :mrgreen:

Et aussi un peu de patience :lol:

Auteur:  djiibs [ 05 Nov 2011 00:36 ]
Sujet du message: 

Désolé de déranger pour des détails, mais je ne trouve pas le n° de pièce du kit de réparation. Sur realoem il n'est pas listé. Il y a seulement les refs des joints séparément.

Qu'avez-vous commandé exactement pour cette réparation ?

Merci :mrgreen:

Auteur:  Herv' [ 05 Nov 2011 01:12 ]
Sujet du message: 

Le lien mentionné en tête du tuto renvoie vers la nomenclature :

N°13 (joints étrier) et n°14 (guides support de plaquettes)

Auteur:  djiibs [ 05 Nov 2011 01:29 ]
Sujet du message: 

Ok, merci... a force de relire le topic j'ai raté l'essentiel :shock:

En fait c'est parceque je m'attendais à une ref du type "kit de réparation".

Mais par contre ca n'est pas dispo sur les sites VPC. Je vais demander à AGretro :)

Auteur:  LMR24 [ 06 Nov 2011 21:05 ]
Sujet du message: 

Si vous en avez toujours besoin

http://www.agretro.com/fr/classique/cla ... ?limit=all

Auteur:  djiibs [ 08 Nov 2011 23:40 ]
Sujet du message: 

Merci c'est commandé ! Les pieces arrivent d'elles-meme sur le forum, c'est top :-)

Sinon, je vais changer les flexibles et faire une purge complete, est-ce que vous savez s'il y a des precautions a prendre ? Ecoulement de liquide corrosif, indications de demontage / remontage...

On m'a seulement indiqué de passer un coup de wd40 longtemps a l'avance, car la connection avec la durite metal est difficile.

Auteur:  Herv' [ 08 Nov 2011 23:53 ]
Sujet du message: 

Salut,

Pour la purge : préférer une purge sous pression (attention : moins de 1,5 bar) qu'une purge à la pédale.
Ne pas oublier de purger l'embrayage (s'assurer que la sortie du réservoir de liquide vers l'émetteur d'embrayage comporte un collier de serrage sinon fuite assurée lors de la mise en pression).
Ne pas vriller les flexibles lors du remontage sinon risques de déséquilibre au freinage.

Auteur:  djiibs [ 09 Nov 2011 12:44 ]
Sujet du message: 

Merci Herv' pour ces précisions !

Pour la mise en pression, je n'ai malheureusement pas le matériel. J'ai vu quelques systèmes fabriqués maison avec un pneu pour la pression, mais je trouvais ca plus simple à la pédale (j'ai un système avec durite anti-retour).

Je n'avais pas prévu de purger l'embrayage... en fait je ne sais pas comment ca fonctionne ni ou ca se trouve ? Je sais que l'embrayage avait été changé par l'ancien proprio, mais je ne sais pas si c'a été fait.

Le réservoir de liquide est partagé avec les freins ? Tu saurais me dire ou se trouve la vis de purge pour l'embrayage ?

Et en fait, j'avoue que j'ai déja fait ca sur moto, mais il n'y a qu'un réservoir de liquide par étrier. Du coup, je me demande s'il y a un ordre a respecter ou un procédure car les deux freins avant sont sur le même réservoir ?

Si jamais tu as le courage de me mettre quelques explications détaillés, je me ferais un plaisir de prendre des photos et de faire un petit guide étape par étape pour les débutants comme moi :-o

Auteur:  SharkyToy [ 09 Nov 2011 21:56 ]
Sujet du message: 

Pour l'ordre de la purge des freins, il faut toujours commencer par l'élément le plus éloigné pour terminer par le plus proche.

Donc cela donne : ARD, ARG, AVD puis AVG.

Une remarque : Si tu n'es pas sûr de ton coup, fais-toi aider ou fais-faire : c'est ta sécurité et celle des autres qui est en jeu (si on peut parler de jeu....) :wink:

Auteur:  Herv' [ 09 Nov 2011 22:22 ]
Sujet du message: 

djiibs a écrit:
Pour la mise en pression, je n'ai malheureusement pas le matériel. J'ai vu quelques systèmes fabriqués maison avec un pneu pour la pression, mais je trouvais ca plus simple à la pédale (j'ai un système avec durite anti-retour).


Si tu n'as pas le matériel, tu peux bricoler quelque chose d'efficace de la façon suivante :

option 1 : réservoir sous pression
- un bouchon de réservoir de liquide de frein (dans une casse auto ou en neuf chez un revendeur - qqe euros seulement)
- un pulvérisateur pour plantes vertes avec dispositif de pompage (Jardiland ou équivalent)
- du tuyau plastique transparent (matériel pour aquarium par exemple) diamètre 5 environ
Tu fabriques un ensemble Bouchon + Tuyau le tout branché à la sortie du pulvérisateur. Il faut que l'ensemble soit plutôt étanche pour ne pas perdre la pression. Le but est de mettre sous pression - modérément - le bocal de liquide avec le pulvérisateur. Ensuite tu purges facile par la vis de purge de l'étrier.

option 2 : aspiration depuis l'étrier
- un vieux bidon d'huile avec un col de remplissage souple en plastique transparent
- du tuyau plastique transparent
- un aspirateur
Tu perces le haut du bidon pour y mettre le tuyau en plastique. Tu branches l'autre extrémité sur la vis de purge. Tu enfiches le bout rigide du tuyau de l'aspirateur dans le col souple du bidon. La dépression provoquée par l'aspirateur purge l'étrier.

Ordre de purge : ARD, ARG, AVD, AVG. Lors de la purge, bien s'assurer que le réservoir de liquide n'est jamais sous le mini (avec une personne qui purge et une autre qui surveille le niveau c'est mieux)

djiibs a écrit:
Je n'avais pas prévu de purger l'embrayage... en fait je ne sais pas comment ca fonctionne ni ou ca se trouve ?
Le réservoir de liquide est partagé avec les freins ? Tu saurais me dire ou se trouve la vis de purge pour l'embrayage ?


Le récepteur est à côté de la boîte côté gauche sur la cloche d'embrayage (sous la voiture au niveau de la porte conducteur). Il comporte une vis de purge comme sur un étrier de frein. Le réservoir de liquide est commun pour les freins et l'embrayage. Pour info, lors de ma purge, je ne suis pas arrivé à purger l'embrayage à la pédale et ai dû le faire sous pression pour que cela soit efficace.

Auteur:  LMR24 [ 09 Nov 2011 23:29 ]
Sujet du message: 

Juste pour te réitérer ce que d’autres t’ont dit.

Imbines les connections des tuyaux et des flexibles de frein et les vis de purge avec un produit comme le WD40, assures toi que toutes les connections sont propres avant de démonter quoique que ce soit.

Utilises les bonnes clés à frein pour les tuyaux en métal et les vis de purge.
Assures toi que les étriers soient propres avant de retirer les pistons et le tuyau.
Purge les freins en commençant du point le plus éloigné du maître cylindre, arrière droit puis arrière gauche, avant droit et enfin avant gauche.

Utiliser DOT 4, ne jamais réutiliser le fluide.

Il vaut mieux utiliser une purge sous pression (ce qui n’est possible que si tu as l’équipement approprié).

La purge par aspiration est une bonne option qui est plus rapide que la purge manuelle mais elle nécessite normalement un compresseur.

Pour une purge manuelle (besoin de 2 personnes):
Remplir le réservoir de frein bien au dessus du maximum.
Avec la clé à frein sur la vis de purge, mets une extrémité du tuyau transparent sur la vis de purge et l’autre immergé dans le nouveau liquide de frein dans un conteneur.
Appuie sur la pédale de frein doucement environ trois fois (au moins 12 fois pour un ABS). Maintiens la pédale appuyée sur la dernière pression pendant que la 2ème personne ouvre la vis de purge d’un demi tour avec la clé, referme quand le liquide arrête de couler de cette vis et puis relâche la pédale de frein. Comptes environ 500ml de liquide de frein passant par chaque étrier pour purger le système et extraire l’ancien liquide. Recommences jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de bulles d’air dans le liquide. Gardes le liquide dans le réservoir à son niveau maximum et remettant du liquide neuf quand nécessaire.

Si le maître cylindre n’a pas été remplacé récemment c’est mieux d’éviter d’appuyer sur la pédale à fond car cela peut endommager les joints des pistons à l’intérieur si le maître cylindre est usé ou rouillé au-delà de la course du piston.

Si tu as des doutes je te recommandes vivement de demander à quelqu’un qui s’y connait de t’aider. Les freins sont très importants.

Auteur:  LMR24 [ 09 Nov 2011 23:55 ]
Sujet du message: 

Désolé elles sont en anglais et la personne parle beaucoup au début mais continues à regarder, cela te donnera une idée de quoi faire.

http://www.youtube.com/watch?v=LH3mkxeH ... re=related
http://www.youtube.com/watch?v=piHWkU5c ... re=related

Auteur:  Herv' [ 28 Déc 2011 20:38 ]
Sujet du message: 

Salut,

Avant la réfection l'étrier droit bloquait lors de la marche de l'auto et restait souvent bloqué à l'arrêt.

Après réfection, le freinage est correct mais au bout de quelques freinages légers (comme on en réalise lors de la conduite en zone urbaine), la pédale devient dure avec très peu de course et les plaquettes restent en appui sur les disques sans agir sur la pédale. Une fois le moteur stoppé, la pression dans le circuit devenant nulle, les plaquettes libèrent les disques.

Bref, en roulant, au bout de quelques freinages, la pression dans le circuit semble rester élevée bien qu'on n'appuie pas sur la pédale.

D'où cela provient-il d'après vous ? La pièce n° 3 (Interupteur de pression différentielle 34 33 1 150 922) serait-elle en cause ?

Image

Auteur:  Kik [ 01 Jan 2012 20:11 ]
Sujet du message: 

Bonjour
Ce capteur de pression allume juste le voyant de frein au tableau de bord de même que celui à coté.
La pédale est dure , mais est ce que ça freine quand même et que c'est juste un problème de course de la pédale ?
Dans ce cas si les freins se libèrent en coupant le moteur , je pense que le problème serait plus dû à la partie assistance hydraulique sur le maitre cylindre .

Auteur:  Herv' [ 01 Jan 2012 23:48 ]
Sujet du message: 

Bonjour,

Cela freine quand même avec une course très courte et une pédale très dure.

La sphère n°4 est peut-être la cause alors ?

Auteur:  Herv' [ 03 Jan 2012 20:22 ]
Sujet du message: 

Hello,

UP :!:

Y-a-t-il d'autres avis ou expériences :?:

Merci d'avance :-o

Auteur:  SharkyToy [ 03 Jan 2012 21:20 ]
Sujet du message: 

Avant de changer ma sphére, j'ai le souvenir qu'une fois le véhicule à l'arrêt avec toujours le pied sur la pédale de frein, j'entendais un bruit d'air (une sorte de "Pshiit", pas facile à expliquer sur un post) ainsi qu'une remontée de la pédale de frein.

Une fois remplacée, le bruit n'était plus là, ni la remontée, mais pas de modification notable au niveau de l'attaque au freinage

J'ai définitivement réglé le problème en remplaçant l'ensemble disques/plaquettes (les anciennes étaient vitrifiées !)

Auteur:  Kik [ 03 Jan 2012 22:32 ]
Sujet du message: 

Bonjour

J'ai remplacer la sphère cette année , voici les symptômes :
-de temps en temps lorsque je croyais freiner , la pédale était dure et il fallait se mettre debout dessus pour que ça freine un peu puis l'assistance venait avec un temps de retard (1 à 2 secondes) et là : gros pile .
-voiture bien chaude , le voyant de frein scintillait .

Depuis ça freine normalement et sans surprises .

Mais il n'y a aucunes raison pour que son dysfonctionnement fasse lécher les freins par contre on peu peut-être perdre l'assistance du jour au lendemain et dans ce cas ce sont deux problèmes distincts avec un étrier qui grippe toujours .
Si ce sont les quatre roues qui lèchent (contrôler la température des moyeux) , c'est forcement le maitre cylindre .

Une bonne analyse s'impose car ce sont des pièces chères .

Auteur:  Herv' [ 19 Fév 2012 22:43 ]
Sujet du message: 

Bonsoir,

J'ai changé la sphère aujourd'hui.

L'accessibilité n'est pas très bonne surtout côté tablier pour dévisser les 2 tuyaux principaux ... Après de longues contorsions et force WD40 pour dégripper les filetages, j'y suis arrivé ... mais j'ai juré plus d'une fois !

La pédale est maintenant plus consistante et l'attaque est toujours la même ce qui n'était pas le cas auparavant.

Auteur:  Herv' [ 07 Mai 2012 21:18 ]
Sujet du message: 

Oups :!: les plaquettes Ferodo après 2000 km

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Heureusement que je roulais en plaine et pas au sommet du Tourmalet :!:

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